Poser un parquet soi-même est tout à fait réalisable le temps d’un week-end, à condition de soigner ce qui se passe avant la première lame : un sol plan, sec et un revêtement acclimaté. La pose flottante est la plus accessible aux particuliers, car elle ne demande ni colle ni clou. Voici la marche à suivre, du matériel jusqu’aux plinthes.
La pose flottante en six gestes
Laissez les lames de parquet s’acclimater dans la pièce pendant 48 heures. Vérifiez que le support est plan, propre et sec, puis déroulez la sous-couche. Posez la première rangée en laissant un jeu de dilatation de 8 à 10 mm le long des murs grâce à des cales. Emboîtez les rangées suivantes en décalant les joints d’au moins 30 cm. Découpez les lames autour des tuyaux, des huisseries et de la dernière rangée. Terminez par les plinthes et les baguettes de finition.
Les sections suivantes détaillent chaque point.
Matériel et préparation du support avant de poser du parquet
Rassemblez d’abord l’outillage, qui n’a rien d’exotique :
- un mètre ruban, un crayon et une équerre ;
- une scie sauteuse pour les découpes en longueur et en forme ;
- un maillet et un tire-lame pour emboîter les rangées contre les murs ;
- une quinzaine de cales de dilatation pour une pièce moyenne ;
- une sous-couche adaptée, du ruban adhésif, un film polyéthylène si le support est neuf ;
- une scie japonaise pour détalonner les portes, et des genouillères.
Prévoyez aussi 5 à 10 % de lames en plus de la surface mesurée pour couvrir les chutes et les lames abîmées. Plus la pièce est irrégulière, plus il faut viser le haut de la fourchette.
Le support compte autant que le parquet. Il doit être plan (pas plus de 5 mm d’écart sous une règle de 2 mètres), propre, dur et sec. Sur une chape neuve en ciment, le taux d’humidité doit rester inférieur à 3 % (0,5 % pour une chape anhydrite), sans quoi le bois gonfle et les lames se déforment. Un ragréage corrige les creux, et un film polyéthylène avec 20 cm de recouvrement bloque les remontées d’humidité sur un béton ou une chape récente.
Les lames doivent rester 48 heures dans la pièce où elles seront posées, ouvertes et à plat, pour s’adapter à la température et à l’hygrométrie. Sans cela, les joints peuvent s’ouvrir ou les lames se soulever. Retirez toute moquette ; un carrelage bien adhérent peut rester, à condition qu’il soit plan et que les joints soient rebouchés.
Quelle technique de pose choisir : flottante, collée ou clouée ?
Le choix dépend du type de parquet, de l’état du support et de votre expérience. Le parquet contrecollé et ses méthodes de pose accepte les trois techniques selon les gammes, alors que le parquet massif se pose plutôt cloué ou collé.
| Critère | Pose flottante | Pose collée | Pose clouée |
|---|---|---|---|
| Difficulté | Facile | Moyenne à difficile | Difficile |
| Support | Plan et sec, tout sol dur | Chape saine, très plane | Lambourdes ou plancher bois |
| Budget | Le plus bas (sous-couche seule) | Moyen (colle, outillage) | Élevé (lambourdes, cloueuse) |
| Réversibilité | Bonne, démontable | Quasi nulle | Faible |
Pour un premier chantier, la pose flottante reste la plus indulgente : les lames s’assemblent par clip ou emboîtement, sans fixation au sol, et un défaut de planéité mineur se rattrape avec la sous-couche.
Poser un parquet flottant étape par étape
Poser la sous-couche et la première rangée
Déroulez la sous-couche pour parquet (test de l’Acoustifoam Gold) perpendiculairement au sens de pose du parquet, lés bord à bord sans les superposer, et collez les raccords avec du ruban adhésif. Faites-la remonter légèrement contre les murs, on la recoupera ensuite. Sur un support à risque d’humidité, installez d’abord le film polyéthylène.
Le sens de pose se choisit généralement parallèlement aux fenêtres, ce qui masque mieux les joints. Dans un couloir, suivez la plus grande longueur. Mesurez la largeur de la pièce pour éviter une dernière rangée trop étroite : si elle fait moins de 5 cm, rognez la première rangée en conséquence.
Commencez dans un angle, côté rainure vers le mur, et glissez les cales tous les 40 à 50 cm. Le jeu de dilatation de 8 à 10 mm doit rester sur tout le pourtour, y compris autour des tuyaux, des poteaux et des seuils : sans cet espace, le parquet bombe ou craque. Vérifiez l’alignement de la première rangée au cordeau, car toute la suite en dépend.
Emboîter les lames et réaliser les découpes
Coupez la première lame de la deuxième rangée à une longueur différente, puis emboîtez chaque lame sur la longueur d’abord, sur le bout ensuite, selon la méthode du fabricant. Le décalage minimal de 30 cm entre les joints de deux rangées voisines assure la solidité de l’ensemble. Les chutes de fin de rangée servent souvent à démarrer la suivante, à condition de respecter cet écart.
Contre le mur, le tire-lame prend le relais du maillet : il se glisse dans l’espace laissé par les cales et tire la lame avec quelques coups secs. Évitez de marteler directement la languette ou la rainure.
Pour passer un tuyau, percez la lame d’un diamètre supérieur de 20 mm à celui du tuyau, puis recouvrez le trou d’une rosace. Pour une huisserie, détalonnez le bas du chambranle en posant une chute de parquet et une sous-couche à plat, et en sciant à leur niveau avec la scie japonaise. La lame vient se glisser dessous.
Pour la dernière rangée, mesurez la largeur restante moins le jeu de dilatation, tracez, coupez dans la longueur, puis insérez les lames avec le tire-lame. Contrôlez ensuite que tous les joints sont fermés.
Les finitions : plinthes, baguettes et jeu de dilatation
Retirez les cales une fois le parquet terminé. Les plinthes masquent le jeu de dilatation : fixez-les sur le mur, jamais sur le parquet, pour que les lames puissent continuer à travailler. Aux changements de pièce ou de revêtement, une barre de seuil recouvre l’espace de dilatation, et les baguettes de finition complètent les endroits où une plinthe ne passe pas. Choisissez-les dans la même teinte que les lames.
Un parquet prévernis ou préhuilé est prêt à l’emploi dès la pose. Pour un parquet massif brut, le ponçage et la finition se font après l’installation ; ce chantier est plus délicat et souvent confié à un professionnel.
Poser du parquet à coller ou à clouer : ce qui change
En pose collée, le parquet est fixé avec une colle spéciale étalée à la spatule crantée. Le sol doit être irréprochable : plan, propre, sain et sec. On travaille par petites surfaces pour ne pas laisser la colle sécher, en conservant un jeu de dilatation périphérique. Le rendu est plus silencieux et plus stable, mais on ne peut plus revenir en arrière sans abîmer les lames.
La pose clouée se pratique sur des lambourdes ou sur un plancher bois existant. Chaque lame est fixée par la languette avec une cloueuse. C’est la méthode traditionnelle du parquet massif, très durable, mais elle demande de l’expérience et un outillage coûteux.
Les erreurs à éviter et les cas particuliers (chauffage au sol, sol existant)
Les ratés viennent le plus souvent d’un oubli de préparation : jeu de dilatation insuffisant, support humide, absence d’acclimatation, joints alignés sur plusieurs rangées. Autre erreur répandue, fixer les plinthes sur le parquet au lieu du mur, ce qui bloque le mouvement des lames.
Avec un chauffage par le sol, privilégiez un parquet contrecollé, plus stable que le massif, et vérifiez que le fabricant l’autorise. La sous-couche doit présenter une faible résistance thermique. Le chauffage doit avoir fonctionné avant la pose pour évacuer l’humidité de la chape, puis être abaissé quelques jours avant l’installation et remonté très progressivement ensuite.
Sur un sol existant, un ancien parquet, un carrelage ou un lino bien adhérent peut servir de support si la planéité est correcte. Retirez en revanche toute moquette et tout revêtement qui se décolle. En cas de doute sur l’humidité ou la solidité du sol, un test à l’hygromètre ou l’avis d’un professionnel coûtera toujours moins cher qu’un parquet à refaire.
